在“暴雨”中前行，Maria Grazia Chiuri 能把 Dior 推上新高度嗎？
從2016年迎來史上首位女性創意總監Maria Grazia Chiuri開始，Dior便1直處于行業變革的核心位置，也在爭議中前行。
在前往英國的布倫海姆宮和洛杉磯Upper Las Virgenes Canyon自然保護區后，Dior 2019早春度假系列重新回歸巴黎大本營，于5月25日晚8點30分正式在以傳統蕾絲和馬術聞名的巴黎北郊Chantilly的大馬廄舉行。
在本次大秀開場前巴黎突然下起了暴雨，但秀照舊準時開始，模特們絲毫沒有遭到影響，有序地進行走秀，這場突如其來的大雨為整場秀增加了神秘感。
Dior 2019 早春度假系列以馬術為主題靈感，Maria Grazia Chiuri稱其遭到傳統墨西哥女騎手比賽Escaramuza的啟發，在這項運動中，女性和男性具有一樣的參賽權利。
Escaramuza是1個專為女騎士設立的比賽，比賽項目為高級馬術和拋擲繩索的能力，因此有資歷參加競技的女騎士幾近都有著與男性匹敵的強健體格，并且會穿著大蓬裙、民俗風刺繡大型帽飾、頭花等參賽。為此，Maria Grazia Chiuri特別約請了8位Escaramuza女騎手來到巴黎，穿著她特別定制的Dior設備在秀場中間進行表演。
與之前的系列相比，Maria Grazia Chiuri在這1季通過用半身裙搭配合身茄克、男士襯衣搭配高腰腰帶，結合多種不同面料點綴，和老虎、蛇等1系列野生動物圖案印花等更多元化地組合來體現主題，將墨西哥的傳統衣飾元素與Dior的法式風格融為1體。
另外，秘魯女作家Isabel Allende的著作《精靈之屋》也是Maria Grazia Chiuri的靈感來源，她將書中對獨立女性形象的描繪轉化成衣飾語言，通過用傳統刺繡或黑色蕾絲的白裙搭配Stephen Jones設計的寬邊草帽來體現。其中，幾近貫穿全部系列的褶裥設計更讓人聯想到開創人Christian Dior于1948年春夏高級訂制系列中的 Drags 禮服。
有分析認為，Maria Grazia Chiuri此次以馬術為主題的做法實則延續了其1貫提倡的女性主義，自2016年她上任后的首個系列開始，女性主義便貫穿其在Dior的每一個系列。而此次大秀以馬術為主題的設置，與Dior 2018早春度假系列的西部風情有異曲同工之妙，從某種程度上讓Dior的系列與系列之間產生了聯貫性楊大筠。
Maria Grazia Chiuri也在該系列的簡介開頭，援用希臘女性主義者所說的 每一個女性既是個體，也是群體。既是自我，又是他人。或享譽盛名，或淺為人知，但都有自己獨特的個性。 繼續強調了其女性主義主張。
作為Dior 70多年來的首位女性創意總監，Maria Grazia Chiuri自己就是對 女權 最好的回應。雖然其顛覆Dior傳統形象的年輕化舉措最初遭業界人士質疑，不過Maria Grazia Chiuri從未改變過她的想法。她對外表示，可以適當地接受業卻讓身上的1條ZARA西裝褲開裂界對其提出的意見和批評，但1旦認定了1個風格和方向，她就會堅持下去， 作為1個創意總監，我不能被社會上的言論所左右。
Maria Grazia Chiuri固然有她的自信底氣。自1996年便加入Valentino的她具有豐富的經驗，并于2008 年10月起擔負Valentino的聯合設計總監，她和另外一位設計總監Pierpaolo Picciol被時尚業界認為是Valentino的重要革新者，他們設計的Rockstud鞋掃蕩了時尚圈，自2010年開始，Valentino品牌銷售額已翻了1番，其總額到達2.74億歐元。在2014年奢侈品同行1片低迷的背景下，Valentino 凈利潤仍然大漲57%，配飾產品的營業額已占總營業額的1半。
早前觀點認為，Dior每換1位創意總監，就經歷了1次新的革新，只是到了Maria Grazia Chiuri手里，這類變革被直白地顯現在大眾眼前，讓1直把Dior視為法國高級時裝頂點的忠實消費者1時間沒法接受，但本質上她的做法和Christian Dior本人于1947年推出的第1個時裝系列 New Look 沒有太大區分，目的都是賦予女性1種全新的面貌。
事實證明，比起1昧地延續Dior傳統奢侈品牌的高貴典雅時尚，在Maria Grazia Chiuri的改造下，變得更加年輕化的Dior正被愈來愈多的千禧1代消費者所接受并愛好，品牌的價值也得到進1步的提升。
在近期時尚圈和政界頻頻被暴光的性丑聞，和 #Metoo 運動的助推下，消費者開始漸漸接受并理解被視為 女性主義 代名詞的新Dior。
不管是她推出的帶有女性主義色采的 We Should All Be Feminists 宣言T恤，J ADIOR字母手包，還是白色絲帶J ADIOR貓跟鞋，都在短短半年間成為在社交媒體和街拍中頻繁出現的辨識度極高的標志性單品。
有消息人士流露，Maria Grazia Chiuri自上任以來，觀看了非常多Dior歷史檔案，這反而是逢迎千禧1代的討巧方法，仔細視察Gucci等目前遭到年輕消費者歡迎的品牌就能夠發現，當前的年輕人更喜歡注入了新意的復古風格，這樣交叉帶來的沖擊感常常更對他們胃口。
Maria Grazia Chiuri在秀后接受來自全球的媒體采訪時則表示，傳承品牌遺產很重要，但更重要的是要以現代的視覺來重現，而不是單純地復制，否則將成為1個復古或博物館般的系列。
對Maria Grazia Chiuri接收Dior后的第3個早春度假系列，區分于此前的褒貶不1，業界人士普遍給予了高度評價。時裝評論人Suzy Menkes在秀評中寫道， 對Maria Grazia Chiuri前幾季的作品，會覺得在宣揚女權方面太用力了，特別是在Dior這樣1個品牌中，但這1次我覺得1切都是那末地恰到好處。
另有時尚評論人表示，雖然系列發布恰逢暴雨，但也沒法掩蓋該系列是Maria Grazia Chiuri上任至今最好1個系列的事實。
新上任的Dior首席履行官Pietro Beccari也試圖在突然降臨的暴雨中看到積極的1面，他戲稱秀場下大雨是個好兆頭。
法國投資公司Exane BNP Paribas的奢侈品部門負責人Luca Solca曾表示看好Dior未來的前景， 品牌面對的是有奢侈品購物經驗的消費者。所以需要不斷用創新來講服他們來購買，Dior的處境比上說的要好很多。
Maria Grazia Chiuri在秀后冒雨謝幕，他在秀后接受采訪時則表示，傳承品牌遺產很重要，但更重要的是要以現代的視覺來重現
LVMH董事長兼CEO Bernard Arnault冒雨現身秀場，有內部人士流露，Dior是Bernard Arnault心中最愛好的品牌，乃至超過了LV，這也意味著他絕不允許Dior有所閃失 拍攝：時尚頭條
不被旁人意見所左右的Maria Grazia Chiuri在Dior的成績已于今年初得到了印證。在英國品牌價值咨詢公司Brand Finance最新發布的 2018年全球品牌500強 報告中，Dior首次上榜，總排名446名，在主要衣飾及時尚產業中位列第23名。
自去年LVMH以65億歐元把Dior時裝部門收入囊中后，Dior原CEO Sidney Toledano升任團體時尚皮具部門首席履行官，Fendi原CEO Pietro Beccari加入Dior，Dior原總裁Serge Brunschwig加入Fendi，該團體正試圖賦予Dior新的增長活力。
而在完成對Dior女裝的改造后，LVMH又把眼光轉向一樣具有增長潛力的男裝部門。
據時尚頭條早前報導，LVMH今年初任命Louis Vuitton原男裝創意總監Kim Jones為Dior Homme創意總監，隨后還任命了Kim Jones好友亞裔設計師Yoon Ahn負責Dior男裝的珠寶配飾設計，2人在Dior男裝的首個系列將于6月和Kim Jones的首秀1同在巴黎男裝周期間發布。
為了爭取更多的年輕人，今年4月，Dior還任命Jens Riewenherm我們將仔細斟酌他們關于為股東創造價值方面提出的建議為首席數字官，該職位旨在負責Dior的全渠道數字業務，以加速品牌的全球化發展。
雖然LVMH從不在財報中表露旗下品牌的具體事跡數據，但該團體在其發布的第1季度財報中表示，Dior時裝部門對銷售額的增長作出了很大貢獻。據數據顯示，在去年前3個季度，Dior錄得12%的有機增長。
除開云團體的Gucci以外，Dior已成為發展勢頭最為迅猛的奢侈品牌，而它們的共同點是都在努力征服千禧1代消費者。但面對LVMH頻頻的變革和布局，新上任的Pietro Beccari有著更大的野心。
當你經營1個新的品牌時，必須忘記你之前的成功和做過甚么品牌，要專注于現在的品牌上，這是非常重要的。 Pietro Beccari強調團隊必須有1個明晰的方向和同1個目標。
據悉，LVMH對Pietro Beccari的期望是讓剛并入團體的Dior時裝業務更進1步，并預計Dior時裝銷售額有望在2020年擴大至30億歐元。雖然在原CEO Sidney Toledano的帶領下，Dior事跡1直保持穩定，自2000年以來平均每一年增長12％。
在重要的中國市場，Dior正選擇借助明星效應來擴大品牌的影響力。去年9月25日，在品牌2018春夏系列時裝秀的前1天，Dior在品牌官方微博宣布具有5500萬粉絲的趙麗穎成為新晉Dior中國區品牌大使，后者接收Dior品牌微博兩天1夜，并且出席了第二天的時裝秀。除趙麗穎外，Dior還曾于去年4月高調宣布Angelababy和黃軒成為品牌中國區形象大使。
而本次早春度假系列也體現了對中國市場的重視，約請了出演電影《芳華》女主角的楊采鈺，參與此次大秀的中國模特多達7位，包括劉歡、汪曲攸、李靜雯、陳玉婷、趙佳麗、賀聰和劉春杰。
中國已成為奢侈品牌最不可失去的重要戰場之1，如何讓Dior在中國更進1步或將成為Pietro Beccari上任后的最大挑戰。
據波士頓咨詢團體BCG和Altagamma最新發布的第5版年度報告《真實奢侈品全球消費者視察》顯示，目前中國消費者已占到全球奢侈品市場的32%，而到了2024年，這1數字預計將上升到40%。
為了加強品牌在中國消費者心中的存在感，重塑品牌形象，Dior于今年3月29日把 Dior 2018 春夏高級訂制大秀從巴黎搬到了上海，并舉行了超現實假面舞會，意圖鞏固更多的中國忠實消費者。
Maria Grazia Chiuri在重現巴黎羅丹美術館黑白格主題秀場的同時，專門為此次上海發布秀設計了8條高級訂制禮服裙，并打造了12套融會刺繡等中國元素的全新造型，向中國傳統文化致敬，當晚所有活動同步在Dior微博官方賬號與1直播平臺進行全球直播。
有業界人士指出，在Dior延續的人事震蕩與商業利益角逐中，也許向時尚界傳遞了另外一個積極的訊號，即多元化正從理念向現實演變。
現在留給業界的懸念是，隨著Pietro Beccari 加入Dior，他能否能像原CEO Sidney Toledano1樣，在女性主義和年輕化方面與Maria Grazia Chiuri達成1致。畢竟，眼下的奢侈品牌無1不希望能夠打造CEO與創意總監的黃金組合，由于商業與創意的協力足以令任何1個品牌在當下脫穎而出。
不過，面對全球奢侈品消費的不肯定性，除創意設計，Dior未來將會更加重視市場營銷。LVMH老板Bernard Arnault早前也強調，不做市場營銷，團體將沒法立足于奢侈品市場。
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